Club Aprilia v60

ciao amico. bueno tutorial. recuerde en aprietes angulares hay que cambiar los tornillos cada vez que se abra el motor en expecial los tornillos esparragos de culata, se estiran cada vez que coje temperatura tiende apartiser si no se cambian. saludos

radialfalco:

Buenas, Adri, me interesa MUCHO que midas bien los huecos de los pistones y nos informes de los resultados exactos.

Respecto a los restos dos reflexiones

A) ¿Los segmentos son circulos perfectos o estan abiertos por un extremo?

B) ¿para que crees que servirá el iman del tapon de vaciado en los vehículos que lo llevan?

 

puueeees, no tengo pilas en el calibre, pero luego compro una y te digo exacto qué hay  n.n

 

Y lo de los segmentos, siempre están abiertos por un extremo y sólo son un círculo más o menos perfecto cuando están dentro del cilindro. No lo sé seguro. Sí deben serlo porque están mecanizados.

El segmento que limpia el aceite del cilindro sale más fácil que el de compresión. El de arrastrar aceite es el que más fácil sale. Es también el único que no he roto de los 6 segmentos, jejeje   Joder, no he tenido cojones a sacarlos sin romperlos  T___T

 

 

 

El segmento de aceite lleva un muelle que no está separado. Lo está pero además lleva por dentro un alambre que lo une para que no se desmadre. No sé si este deberá coincidir con la sección del segmento. Imagino que sí.

Cada kit de segmentos cuesta 70 €. Es decir, 140 € para los 2 pistones...   :(

 

Lo del imaaaan del tapón, pues sí, debería hacer su trabajo.

Pero estuve mirando el otro día una foto de un carter del v990 abierto y tenía una especie de laberinto en esa zona hasta llegar al tapón de vaciado...   y se me ocurre que de aquí a que llegase el supuesto rozo de segmento roto que hay por ahí suelto yo me hago viejo esperando  >,<  

Lo que supongo que haré ahora luego, es mirar bieeen detenidamente con la linterna, mover el cigu y asegurarme que en el carter no hay nada...  Luego igual le echo un chorretón de aceite por si quedase algo que se escurra hacia abajo y au...

 

porque si tengo que desmontar el motor entero, me pasaré los días pidiéndole herramientas al mecánico y no me hace tanta gracia...

 

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greenheart:

Adri, lo primero es felicitarte!!!

Y Ya puestos, .....si puedes, claro está, estaria fenomeno, que detallaras con fotillos y de mas, como vas a hacer el calado de la distribución, ya que si algun dia nos toca cambiar cadena y patines, tensor y demas hostorias..gracias a ti, tenedriamos mucho trabajo avanzado.

Si nos detallas un poco como has hecho el reglaje de valvulas....... una foto valemas que mil palabras......

TODO lo que nos puedas aportar será bienvenido!!!!

 

Yo ya estoy enganchado a este post!!!

 

El tema de calar la distribución está complicado, porque tengo que comerme material de los piños de las levas para poder situar con la sincroniczación que yo quiera.

El tema está en que, los muelles de las válvulas van MUY duros. Tan duros que no tenía cojones a mover el cigüeñal como para pensar que algo estaba roto dentro.

No podía. Aunque vale que lo intenté a mano. Cuando tenga la allen del nº 14 intentaré moverlo haciendo palanca con la extension de la carraca, porque sino eso no se mueve ni de coña.ç

Y bueno, la cosa es que ahora que te haces una idea de lo duro que va eso (nada más soltar los 3 tornillos allen del nº 5 del piño, giró la leva totalmente disparada hacia la posición de menos tensión) cómo coño se va a aguantar eso cogido ahí con los 3 tornillos esos, SÓLO¿? Imagino que sí que irá, pero joder, es que da yuyu porque normalmetne si eso está de serie, los mismos agujeros del piño pueden fijarlo en el sitio que toca. De la otra forma, si está taladrado el agujero para que sea más grande, con la Dremel sólo lo aguanta los tornillos esos. Me entiendes ¿?

 

Supongo que sí que funcionará porque  lo han hehco muchisima gente ya...  Lugo está el tema de medirlo...  Pues con el comparador y una falsilla de 360 º's calada a 0 º's en el PMS en el lado del volante magnético.

Eso va a ser lo más trabajoso creo yo. Porque el motor gira duro con las válvulas montadas y debe ser difícil calarlo a los º's que desees...

 

lo de el reglaje de válvulas yo creo que no tiene mucho misterio.

Quicir, sólo es mirar que las holguras sean las que dice el fabricante!!

lo que pasa es que sí deberías demsotnar cosas...  no sé qué pondrá en el libro de taller. pero weno...   La putada del tema es que sería mucho más fácil si pudieses medir la holgura de todas las válvulas in desmontar demasiado...   Porque resulta que las del lado de la cadena de las distribución no las podrás medir sin desmontar las tapas (cojinetes) que sujetan las levas. Las del otro lado no tendrás problema.

No sé, ya lo explicaré si eso. Ya te digo que tan sólo es pasar las galgas y mirar que esté bien. Si no está bien, cosa que me parece extraña despues de lo visto, pues entonces es mirar pastillas calibradas de mayor o menor espesor según lo que hayas hecho.

 

Yo voy a tener que volver a medir cuando monte, porque al esmerilar no sé cómo quedará la cosa. Aunque no me apetece demasiado, porque cada pastilla vale 14 $, y si multiplicas eso por 8, que son TODAS, es pasta y no me hace gracia  u__u

 

Esta foto sacada de uno delos pavos de AF1 se puede ver la holgura de una de las de escape:

 

Eso son 0.2 mm de la de escape. Creo.

Telita con las fotos que saca el colega este...   El que sepa un poco de inglés aprenderá mucho en su post...  Si no me lo hubiese leido quizás no me hubiese animado a hacer nada...

Un saludo!

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rossi:

ciao amico. bueno tutorial. recuerde en aprietes angulares hay que cambiar los tornillos cada vez que se abra el motor en expecial los tornillos esparragos de culata, se estiran cada vez que coje temperatura tiende apartiser si no se cambian. saludos

 

Osea que los esparragos tienen que ir nuevos...  Pues no lo sabía...

 

Y si los caliento para relajar tensiones antes de vovler a montarlos, no serviría de nada ¿?¿?

Es que a saber dónde encuentro espárragos de esa calidad...  Tú has partido alguno  alguna vez ¿?

Cuando los saqué (cuando saqué las roscas, digo...) iban muy MUY MUY duras de sacar. Estarían a 40 o 50 Nm fácil...   Lo pasé mal para sacarlo. Las roscas se quedaron marcadas de la llave de estrella.

 

Pues miraré a ver dónde los consigo...

 

Un saludo!

---

No te preocupes por los esparragos que normalmente no hacen falta cambiarlos.Si no,te puedes cargar la rosca del semicarter.Dejalos estar!.

Y despues de esmirilar,hay que galgar.Tb lo tuve que hacer cuando le cambie el cruce al coche.Si no,te van hacer un poco mas de ruido cuando estea encendida.Por eso del reglage de valvulas.Es comprobar que no estea pisada y que no haga ruido.Haber,si antes estaba en 0.2 y despues de esmirilar te queda en 0.25,no  pasa nada.5 centesimas tp es un escandalo!!.

Los pistones tienen posicion.Mira las marcas de las valvulas en el.Son de distinto tamaño.Si te acuerdas como iban,marcalos.

Los muelles tienen que ser muy duros porque a altas rpm,salta la valvula y no sella.Es normal.Tb se ponen en los Nissan,Honda,Toyota...

Sigue desmontando y acuerdate de donde iba todo.Seguimos  esperando

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https://www.youtube.com/user/RuffiniV8

Adrizuka:

greenheart:

Adri, lo primero es felicitarte!!!

Y Ya puestos, .....si puedes, claro está, estaria fenomeno, que detallaras con fotillos y de mas, como vas a hacer el calado de la distribución, ya que si algun dia nos toca cambiar cadena y patines, tensor y demas hostorias..gracias a ti, tenedriamos mucho trabajo avanzado.

Si nos detallas un poco como has hecho el reglaje de valvulas....... una foto valemas que mil palabras......

TODO lo que nos puedas aportar será bienvenido!!!!

 

Yo ya estoy enganchado a este post!!!

 

 

lo de el reglaje de válvulas yo creo que no tiene mucho misterio.

Quicir, sólo es mirar que las holguras sean las que dice el fabricante!!

lo que pasa es que sí deberías demsotnar cosas...  no sé qué pondrá en el libro de taller. pero weno...   La putada del tema es que sería mucho más fácil si pudieses medir la holgura de todas las válvulas in desmontar demasiado...   Porque resulta que las del lado de la cadena de las distribución no las podrás medir sin desmontar las tapas (cojinetes) que sujetan las levas. Las del otro lado no tendrás problema.

No sé, ya lo explicaré si eso. Ya te digo que tan sólo es pasar las galgas y mirar que esté bien. Si no está bien, cosa que me parece extraña despues de lo visto, pues entonces es mirar pastillas calibradas de mayor o menor espesor según lo que hayas hecho.

 

El que sepa un poco de inglés aprenderá mucho en su post...  Si no me lo hubiese leido quizás no me hubiese animado a hacer nada...

Un saludo!

 

Yo hace poco hice la revisión de las valvulas ( bueno, la hizo el mecanico ) y con 57000 km que tiene la moza no hizo falta hacer el reglaje.

El post que comentas...tambien me tiene enganchado!!!! 

Ánimo con el trabajo que es muy bueno.

 

V´sss

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Motos:
Rsv 99: Bestial
rsv 2002: PERFECTA
rsv 2009 (FACTORY): .....Distinta

Osea que los esparragos tienen que ir nuevos...  Pues no lo sabía...

 

Y si los caliento para relajar tensiones antes de vovler a montarlos, no serviría de nada ¿?¿?

Es que a saber dónde encuentro espárragos de esa calidad...  Tú has partido alguno  alguna vez ¿?

Cuando los saqué (cuando saqué las roscas, digo...) iban muy MUY MUY duras de sacar. Estarían a 40 o 50 Nm fácil...   Lo pasé mal para sacarlo. Las roscas se quedaron marcadas de la llave de estrella.

 

Pues miraré a ver dónde los consigo...

 

Un saludo!

No te preocupes por los esparragos que normalmente no hacen falta cambiarlos.Si no,te puedes cargar la rosca del semicarter.Dejalos estar!.

Y despues de esmirilar,hay que galgar.Tb lo tuve que hacer cuando le cambie el cruce al coche.Si no,te van hacer un poco mas de ruido cuando estea encendida.Por eso del reglage de valvulas.Es comprobar que no estea pisada y que no haga ruido.Haber,si antes estaba en 0.2 y despues de esmirilar te queda en 0.25,no  pasa nada.5 centesimas tp es un escandalo!!.

Los pistones tienen posicion.Mira las marcas de las valvulas en el.Son de distinto tamaño.Si te acuerdas como iban,marcalos.

Los muelles tienen que ser muy duros porque a altas rpm,salta la valvula y no sella.Es normal.Tb se ponen en los Nissan,Honda,Toyota...

Sigue desmontando y acuerdate de donde iba todo.Seguimos  esperando

 

Hola , lo mismo yo no me he explicado bien, nuestra informacion es que si los tornillos exceden de la medida que es limite, sencillamente que los cambies, pero si los tornillos estan dentro de la medida, dejamos los mismos, sencillamente eso, un saludo

Osea que los esparragos tienen que ir nuevos...  Pues no lo sabía...

 

Y si los caliento para relajar tensiones antes de vovler a montarlos, no serviría de nada ¿?¿?

Es que a saber dónde encuentro espárragos de esa calidad...  Tú has partido alguno  alguna vez ¿?

Cuando los saqué (cuando saqué las roscas, digo...) iban muy MUY MUY duras de sacar. Estarían a 40 o 50 Nm fácil...   Lo pasé mal para sacarlo. Las roscas se quedaron marcadas de la llave de estrella.

 

Pues miraré a ver dónde los consigo...

 

Un saludo!

CALIDAD DE TORNILLOS ESPARRAGOS.

La calidad del acero del que están hechos los tornillos, nos lo dicen éstos números, 10. 8 no está mal para tornillos de 10x171, por ejemplo. Para tornillos de 12 se usan tornillos de calidad  12.9

rossi:

 

Un saludo!

CALIDAD DE TORNILLOS ESPARRAGOS.

La calidad del acero del que están hechos los tornillos, nos lo dicen éstos números, 10. 8 no está mal para tornillos de 10x171, por ejemplo. Para tornillos de 12 se usan tornillos de calidad  12.9

 

Hola Rossi!

 

La verdad es que es un riesgo...  sé lo que me quieres decir, pero pedirlos los tendría que pedir originales a Aprilia...  o igual en el taller de Bombardier me los traen rápido...   y no sé si es un riesgo que compesna o no...  porque como se rompa eso, la hemos liado...

 

De todos modos es la primera vez que se sueltan...     Hombre, si los saco para medirlos, los cambio directamente...  pero va a ser que no ...  Haré una danza a los dioses rezando para que no me rompan los espárragos jejeje  n.n

Cuanto más estirados estén los espárragos más frágiles se vuelven porque la estructura interna del material coge mayor acritud en la zona en la que el espárrago rompería, y va perdiendo la capacidad de deformarse elásticamente...   A toda leche (que es como ocurre todo en el motor) con la super fuerza que deben soportar los cilindracos simplemente se partiría como si nada... 

 

No sé exactamente qué determinará la calidad del acero de los esparragos, pero por un lado no deben ser muy tenaces, y por el otro tampoco demasiado duros...  y deben ser elásticos...  Vaya, que no es un espárrago que te encuentres en cualquier ferretería...

Y además de todo esto, por si fuera poco, la posición en la que están colocadas las roscas de la culata, impide que se puedan apretar con una llave dinamométrica...   Es decir, que se deben apretar a ojímetro, jejejeje  ( apretar a ojo, vaya u___u ) lo cual le añade un plus de intriga al asunto  u.u

 

Rossí, ¿?¿? tú los aprietas a mano con una llave convencional, o con la dinamométrica ?¿?¿

 

Cambiando de tema drásticamente...

 Foto de la bomba del aceite...  está justo debajo del embrague...  pensaba que tenía 2 bombas de aceite..   una para empujar el aceite por todo el circuito y otra para devolver el aceite al deposito separado... 

Auqnue según este esquema:

 

 

según este esquema sí hay 2 bombas....  en fin, no sé, era una curiosidad ...

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Mira, para apretar la culata sigue estas instrucciones.

1.- Sopla los huecos de los tornillos en el bloque (pon un trapo o papel delante para que no te manches) para sacar el anticongelante o aceite que haya caido dentro. Ademas, si no lo haces estas comprimiento en un sitio que no hay salida y puedes acabar rajando el bloque o que el apriete de la culata no sea el correcto.

2.- Compra una caja de tornillos NUEVOS. Son baratos. En la rosca los untas con un poco de grasa pero poca y bien repartida.

3.- Antes de poner la junta tendras que limpiar los restos de la junta vieja en el bloque y culata. Yo uso para los acabados una lijadora orbital con lija fina. Tienes que eliminar la carbonilla de los cilindros con lija fina tambien y limpiar todo muy muy bien. Echas una gota retartiendola por el cilindro hasta que gotee hasta los aros para que al darle a encender no trabaje en seco (poco aceite que no puedes dejar charco).

4.- Pones la junta y la culata en el sitio.

5.- Colocas todos los tornillos apretandolos con la mano.

6.- Con una dinamometrica le das el primer apriete de 40Nm siguiendo el orden de cruz Es importante seguir el orden aunque parezca una tonteria. Esto es para igualar el asiento de la culata con la junta

7.- 2º apriete de 50-55Nm segun version 58Nm otra version  a todos los tornillos una vez que ya le tengas dado los 40Nm.

8.- Acto seguido con un goniometro o reloj de grados y siguiendo el mismo orden de apriete le das 90º a cada tornillo. Para esto es mejor que alguien te sujete el reloj y mas la llave. Para los aprietes de grados dejamos a un lado la dinamometrica y usamos un maneral o fijo con una prolongacion que puede ser una barra de hierro que tengamos por el taller. Este primer apriete de puede hacer sin el pero el 2º ni de coña.

9.- 2º apriete de 90º. Aqui si no estas acostumbrado a hacerlo te va parecer una burrada el apriete que le das pero es asi. Una una barra larga para poder hacer mas fuerza con menos esfuerzo. No te asustes que segun vas girando notas que algo ablanda eso es el tornillo que esta estirando.

Y ya esta.

Un consejo. Para no olvidarse de a que tornillo le has dado el apriete o no si quieres lo apuntas o lo marcas en un papel o algo porque si despues no te acuerdas.... malo malo. Usa para este trabajo una dinamometrica de verdad, no las que compras por 12€ en el carrefour y similares. Esto es un trabajo fino que por una llave podemos estropear todo el trabajo. Comprarla es una putada con lo que pidela prestada que es un momento. La punta que tienes que usar para apretar los tornillos , pues lo mismo. Que no sea de un baño de cromo-vanadio sino que sea una buena tipo facom, irimo y similares porque sino te va partir en el medio del trabajo....y es una putada.

rossi:

 

Mira, para apretar la culata sigue estas instrucciones.

1.- Sopla los huecos de los tornillos en el bloque (pon un trapo o papel delante para que no te manches) para sacar el anticongelante o aceite que haya caido dentro. Ademas, si no lo haces estas comprimiento en un sitio que no hay salida y puedes acabar rajando el bloque o que el apriete de la culata no sea el correcto.

2.- Compra una caja de tornillos NUEVOS. Son baratos. En la rosca los untas con un poco de grasa pero poca y bien repartida.

3.- Antes de poner la junta tendras que limpiar los restos de la junta vieja en el bloque y culata. Yo uso para los acabados una lijadora orbital con lija fina. Tienes que eliminar la carbonilla de los cilindros con lija fina tambien y limpiar todo muy muy bien. Echas una gota retartiendola por el cilindro hasta que gotee hasta los aros para que al darle a encender no trabaje en seco (poco aceite que no puedes dejar charco).

4.- Pones la junta y la culata en el sitio.

5.- Colocas todos los tornillos apretandolos con la mano.

6.- Con una dinamometrica le das el primer apriete de 40Nm siguiendo el orden de cruz Es importante seguir el orden aunque parezca una tonteria. Esto es para igualar el asiento de la culata con la junta

7.- 2º apriete de 50-55Nm segun version 58Nm otra version  a todos los tornillos una vez que ya le tengas dado los 40Nm.

8.- Acto seguido con un goniometro o reloj de grados y siguiendo el mismo orden de apriete le das 90º a cada tornillo. Para esto es mejor que alguien te sujete el reloj y mas la llave. Para los aprietes de grados dejamos a un lado la dinamometrica y usamos un maneral o fijo con una prolongacion que puede ser una barra de hierro que tengamos por el taller. Este primer apriete de puede hacer sin el pero el 2º ni de coña.

9.- 2º apriete de 90º. Aqui si no estas acostumbrado a hacerlo te va parecer una burrada el apriete que le das pero es asi. Una una barra larga para poder hacer mas fuerza con menos esfuerzo. No te asustes que segun vas girando notas que algo ablanda eso es el tornillo que esta estirando.

Y ya esta.

Un consejo. Para no olvidarse de a que tornillo le has dado el apriete o no si quieres lo apuntas o lo marcas en un papel o algo porque si despues no te acuerdas.... malo malo. Usa para este trabajo una dinamometrica de verdad, no las que compras por 12€ en el carrefour y similares. Esto es un trabajo fino que por una llave podemos estropear todo el trabajo. Comprarla es una putada con lo que pidela prestada que es un momento. La punta que tienes que usar para apretar los tornillos , pues lo mismo. Que no sea de un baño de cromo-vanadio sino que sea una buena tipo facom, irimo y similares porque sino te va partir en el medio del trabajo....y es una putada.

 

fuuaah!

 

Lección magistral de cómo se debe apretar una culata!!!   jejejeje

 

Pues me ha gustado tu método y voy a intentar hacerlo así. Joder, 58 Nm ¿?  Eso es mucho... El problema que veo que tengo es que la llave de vaso no entra en el hueco de la rosca. ¿Me entiendes? El hueco que queda es muy pequeño...  Con las del lado de las bujías, aun aun..  Pero, en el lado de la cadena de la distribución, los tornillos de las culatas están debajo de los cojinetes de las levas, y es imposible meter ahí un vaso para dinamométrica....

 

 

...pensaba apretarlo a mano, pero me has hecho replantearmelo, jejeje

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El tema de calar la distribución está complicado, porque tengo que comerme material de los piños de las levas para poder situar con la sincroniczación que yo quiera.

El tema está en que, los muelles de las válvulas van MUY duros. Tan duros que no tenía cojones a mover el cigüeñal como para pensar que algo estaba roto dentro.

No podía. Aunque vale que lo intenté a mano. Cuando tenga la allen del nº 14 intentaré moverlo haciendo palanca con la extension de la carraca, porque sino eso no se mueve ni de coña

Eso va a ser lo más trabajoso creo yo. Porque el motor gira duro con las válvulas montadas y debe ser difícil calarlo a los º's que desees...

 

lo de el reglaje de válvulas yo creo que no tiene mucho misterio.

Quicir, sólo es mirar que las holguras sean las que dice el fabricante!!

lo que pasa es que sí deberías demsotnar cosas...  no sé qué pondrá en el libro de taller. pero weno...   La putada del tema es que sería mucho más fácil si pudieses medir la holgura de todas las válvulas in desmontar demasiado...   Porque resulta que las del lado de la cadena de las distribución no las podrás medir sin desmontar las tapas (cojinetes) que sujetan las levas. Las del otro lado no tendrás problema.

No Esta foto sacada de uno delos pavos de AF1 se puede ver la holgura de una de las de escape:

 

PASOS A SEGUIR

Para medir la holgura en las valvulas que estan pisadas, no tienes mas que girar el cigueñal.Y como se hace esto?, pues mediante el tornillo preparado para ello que vende aprilia, y que se utiliza para calar la distribucion. Los arboles de levas se moveran y las levas dejaran de pisar las valvulas. y en el caso de que t cueste girarlo como t apasado, quitas las bujia. asi t evitaras muchos problemas.

 

 

aqui va la erramienta (tornillo) para girar el cigueñal

saludos

rossi:

El tema de calar la distribución está complicado, porque tengo que comerme material de los piños de las levas para poder situar con la sincroniczación que yo quiera.

El tema está en que, los muelles de las válvulas van MUY duros. Tan duros que no tenía cojones a mover el cigüeñal como para pensar que algo estaba roto dentro.

No podía. Aunque vale que lo intenté a mano. Cuando tenga la allen del nº 14 intentaré moverlo haciendo palanca con la extension de la carraca, porque sino eso no se mueve ni de coña

Eso va a ser lo más trabajoso creo yo. Porque el motor gira duro con las válvulas montadas y debe ser difícil calarlo a los º's que desees...

 

lo de el reglaje de válvulas yo creo que no tiene mucho misterio.

Quicir, sólo es mirar que las holguras sean las que dice el fabricante!!

lo que pasa es que sí deberías demsotnar cosas...  no sé qué pondrá en el libro de taller. pero weno...   La putada del tema es que sería mucho más fácil si pudieses medir la holgura de todas las válvulas in desmontar demasiado...   Porque resulta que las del lado de la cadena de las distribución no las podrás medir sin desmontar las tapas (cojinetes) que sujetan las levas. Las del otro lado no tendrás problema.

No Esta foto sacada de uno delos pavos de AF1 se puede ver la holgura de una de las de escape:

 

 

 

PASOS A SEGUIR

Para medir la holgura en las valvulas que estan pisadas, no tienes mas que girar el cigueñal.Y como se hace esto?, pues mediante el tornillo preparado para ello que vende aprilia, y que se utiliza para calar la distribucion. Los arboles de levas se moveran y las levas dejaran de pisar las valvulas. y en el caso de que t cueste girarlo como t apasado, quitas las bujia. asi t evitaras muchos problemas.

 

 

aqui va la erramienta (tornillo) para girar el cigueñal

saludos

 

hummm

 

me temo que ha habido un error de traducción ahí o algo no es del todo lógico.

En el libro de taller pone que el tornillo este es para sujetar en el sitio el árbol motor y que no se mueva ( ¿cómo coño se va a mover ? si eso va duro de la ostia!! )

Es decir, que para que el cigüeñal no gire debe estar fijado el "perno de sujeción" que es como le llaman en el libro de Aprilia.

 

Algo falla ahí  u.u   Sin embargo, la Allen de M14 que va en el volante magnético, en teoría es para mover el cigüeñal.

 

Me interesa que me respondas lo de la dinamométrica!

¿Existe algún cabezal para poder sortear la forma de la culata y apretar las roscas de los espárragos?  Porque con una llave de vaso, es IMPOSIBLE.

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aprilia vende ese util para la culata, pero yo compre el vaso en una ferreteria mirate y haber si tienes suerte.